過去一年，奢侈品行業(yè)發(fā)生的多數(shù)變化都是來自時尚界一些耳熟能詳?shù)钠放?，香奈兒、古馳、普拉達、菲拉格慕、邁克·科爾斯……在降價、關(guān)店潮、抄襲等關(guān)鍵詞的包圍下，也反映出中國新興消費市場的需求也更加個性和理性。這雖然給奢侈品牌的中國業(yè)務(wù)帶來了挑戰(zhàn)，但是我們也欣喜地看到許多奢侈品牌透過整合副線品牌、設(shè)計“年輕化”、進軍電商和美容護膚領(lǐng)域等理性跨界的嘗試。

紅榜

YSL 回歸高級定制

事件：今年7月，法國奢侈品牌 伊夫·圣·洛朗（Yves Saint Laurent）宣布重新回歸高級定制。上一次，伊夫·圣·洛朗推出高定還是在 2002年，也就是創(chuàng)始人伊夫·圣·洛朗退休前。13年后，品牌設(shè)計師艾迪·斯理曼（Hedi Slimane）讓伊夫·圣·洛朗的高級定制系列重回公眾視野。

編輯點評

在設(shè)計師艾迪·斯理曼的主理下，YSL品牌今年上半年有38%的增長，而門店則有25%的增長。艾迪·斯理曼重新開啟YSL高級定制系列，以“伊夫·圣·洛朗”為名重返高定世界，此次回歸系列只向品牌VIP開放，距離上一次伊夫·圣·洛朗高級定制發(fā)布已過去13年。艾迪·斯理曼于2012年進入該品牌擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)，不但更改了標(biāo)志，還用其一貫充滿搖滾、街頭的不羈設(shè)計風(fēng)格，為YSL品牌帶來更多的年輕美學(xué)。除了伊夫·圣·洛朗，紀(jì)梵希（Givenchy）在巴黎男裝周的2016春夏系列中，也加入了女裝2015秋冬高級定制系列，而讓·保羅·高提耶（Jean Paul Gaultier）和維果羅夫（Viktor & Rolf）不惜關(guān)閉成衣線以專注于自己的高級定制系列。其實，從1946年的106家擁有高級定制資格的品牌到2012年的12家，高級定制產(chǎn)業(yè)的衰落早已不是個秘密。但目前，卻似乎正在回歸當(dāng)中。

紐約大都會展聚焦中國設(shè)計

事件：今年5月，紐約大都會博物館推出主題為“中國：鏡花水月”時裝展，本屆展覽旨在從時尚、服裝、繪畫、瓷器、藝術(shù)和電影等方面探討中國文化對藝術(shù)創(chuàng)作帶來的影響。眾多中國影視與時尚界人士參與了該館為這次展覽舉辦的慈善晚宴，為本屆活動增添了更多“中國元素”。據(jù)介紹，此次展覽由大都會博物館的服裝藝術(shù)部與亞洲藝術(shù)部聯(lián)手打造，共展出130余件高級時裝和成衣作品，此外還展出精美玉器、漆器、景泰藍和青花瓷等傳統(tǒng)中式臻品。

編輯點評

今年紐約大都會博物館慈善舞會的主題，著實讓中國人民興奮了一把，這個有60多年歷史的年度時尚盛事首次以中國為主題，“鏡花水月”看中國。整個展覽貫穿中式意象，呈現(xiàn)一系列“鏡面反射”，聚焦從封建帝國時期到當(dāng)代時期的中國藝術(shù)、時尚和文化變革。雖然大多中外明星在此次晚宴上仍選擇了歐美的大牌設(shè)計，但幾位中國設(shè)計師的作品也被推到了全球媒體的聚光燈下。雷哈娜（Rihanna）身著中國設(shè)計師郭培的一件亮黃色晚禮服踏上紅毯。這件晚禮服在一個皮草鑲邊的黃色斗篷上加上黃金花卉漩渦，以一個巨大的裙擺收尾。范冰冰還是選用了她御用造型師卜柯文的設(shè)計，以一件設(shè)計靈感來自紫禁城建筑的斗篷裝亮相。萬寶寶則戴上了她自己設(shè)計的珠寶，穿上了中國設(shè)計師張卉山的作品。在眾多大牌設(shè)計師中，能夠被國際頂尖歌手相中來裝扮自己，對于一個中國設(shè)計師來說是很大的肯定。時尚界對于亞裔設(shè)計師并不陌生，但是真正在中國土生土長的設(shè)計師，能夠成功站上世界時尚舞臺的還是少數(shù)。

首屆紐約男裝周新秀撐場

事件：當(dāng)?shù)貢r間7月13日，為期4天的首屆紐約男裝周揚眉吐氣地拉開帷幕，與歐洲設(shè)計師們展開競爭。本屆男裝周設(shè)有40場時裝秀和靜態(tài)展示，參與品牌從卡爾文·克萊恩高級時裝（Calvin Klein Collection）、湯米·希爾費格（Tommy Hilfiger）到邁克.科爾斯（Michael Kors），全方位展示了美國男裝的“實力”。

編輯點評

毫無疑問，男裝要比女裝更好賣！這才是推動紐約男裝周崛起背后的真正動因。在以往的紐約時裝周日程里，百余場發(fā)布中女裝占了絕大多數(shù)，而男裝發(fā)布則僅僅只是冰山一角。多年以來，不少男裝設(shè)計師抱怨他們沒有一個獨立的發(fā)布平臺，而如今在多方的努力和堅持下讓紐約男裝周成為了現(xiàn)實。美國時裝設(shè)計師協(xié)會CFDA首席執(zhí)行官Steven Kolb表示，組織邀請贊助商、尋找場地等都非?；ㄙM時間。而且一開始，時裝編輯和零售商也有不少抵觸情緒，一方面不愿意放棄假期而花時間前來看秀；另一方面則抱怨缺乏美國大牌設(shè)計師的參與。但是，當(dāng)紐約男裝周舉辦，一切迎刃而解。本次所有贊助商都是美國公司，他們在各方面不遺余力地支持時裝周。因為，顯而易見，紐約男裝周的獨立目的是為了給美國男裝設(shè)計師一個像歐洲同樣水平的展示機會和地位。“我們并不想成為倫敦、米蘭或者巴黎，這將成為紐約和美國的，美國男裝設(shè)計師是同樣具有創(chuàng)意的，他們應(yīng)得到自己的平臺。”　從參與品牌來看，紐約男裝周也以扶持新晉設(shè)計師進行展示為主，因而被定位為是一個關(guān)注“產(chǎn)品與市場”的產(chǎn)業(yè)活動，并非只圍繞流行和趨勢而舉辦。

中國國際時裝周探路商業(yè)化

事件：3月31日，梅賽德斯-奔馳中國國際時裝周（2015/2016秋冬）的最后一天，中國服裝設(shè)計師協(xié)會與京東集團在北京飯店簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將協(xié)力構(gòu)建年輕設(shè)計師的線上發(fā)展平臺，集合雙方資源與渠道優(yōu)勢，為國內(nèi)的設(shè)計師品牌開辟大數(shù)據(jù)背景下的營銷新通道。中國服裝設(shè)計師協(xié)會每年將推薦一批優(yōu)秀設(shè)計師品牌入駐京東商城，京東提供入駐商城的綠色通道，整合流量資源和線上銷售活動。

編輯點評

作為中國服裝設(shè)計師協(xié)會主辦的中國國際時裝周，向來是行業(yè)和媒體關(guān)注的對象，它作為一個中國服裝行業(yè)的主流舞臺，培育了大批優(yōu)秀設(shè)計師。去年DHUB設(shè)計匯牽手當(dāng)當(dāng)網(wǎng)，今年再與京東合作，在京東平臺推出DHUB設(shè)計師集成店，以此助推中國原創(chuàng)設(shè)計，引導(dǎo)優(yōu)秀設(shè)計師與商業(yè)平臺對接，促進原創(chuàng)品牌快速發(fā)展。此項目的建立代表中國服裝設(shè)計師協(xié)會對建立優(yōu)秀設(shè)計師的電商扶持平臺進入實質(zhì)操作階段。同時，也標(biāo)志著中國國際時裝周將以更加開放的態(tài)度，為設(shè)計師打造全方位的電商扶持平臺，真正為設(shè)計師與市場之間搭建起溝通、交易的橋梁，促進設(shè)計師與渠道之間的交流。

黑榜

Chanel抄襲丑聞惹紛紜

事件：今年 11月，法國經(jīng)典奢侈品牌香奈兒（Chanel）在羅馬舉辦的早秋時裝秀上，被發(fā)現(xiàn)部分設(shè)計借鑒了蘇格蘭費爾島地區(qū)針織衫設(shè)計師Mati Ventrillon的作品，引起軒然大波。最終，香奈兒公司對此次抄襲事件進行公開道歉。

編輯點評

原本對設(shè)計風(fēng)格和設(shè)計手法來講，抄襲或借鑒就是很難被定義的。所以借鑒模仿也好，照搬抄襲也罷，到底該“褒”還是該“貶”，真的可以說是個仁者見仁，智者見智的問題。換個角度看，不管是抄襲還是借鑒，設(shè)計師的目的其實是從中獲取靈感。而消費者厭惡抄襲與否，則取決于抄襲者是否與自己的消費能力密切相關(guān)。其實，在奢侈品界，邁克·科爾斯（Michael Kors）才是名副其實的抄襲大王。但是消費者還是能夠?qū)捜莸亟邮埽袝r還會理直氣壯地替其反駁，因為色彩靚麗、款式時尚、動輒五折優(yōu)惠的低價誠意，從而取代寇馳（Coach）成為“美式奢侈生活風(fēng)格“的代表。由此看來，無論是山寨抄襲，還是異曲同工，在爭論之下當(dāng)事雙方都因此聚焦了世界范圍的關(guān)注，可以說雙方都是獲利者，這或許不失為一種較好的營銷推廣炒作方式。

大牌設(shè)計師高頻換血因各異

事件：2015年是創(chuàng)意總監(jiān)紛紛出走的一年。繼亞歷山大·王 (Alexander Wang)離開巴黎世家（Balenciaga）、拉夫·西蒙（Raf Simons）離開迪奧（Dior）后，阿爾伯·艾爾巴茨（Alber Elbaz）也離開了效力14年的朗萬（Lanvin）。

編輯點評

對于拉夫·西蒙離開朗萬的原因眾說紛紜，有人說是因為設(shè)計師與公司高管產(chǎn)生分歧；有人說因為朗萬控股股東，臺灣出版業(yè)巨頭王效蘭要向亞洲財團出售股權(quán)；而拉夫·西蒙本人是否會出售自己手中的品牌股權(quán)尚不得知。但不論是股權(quán)問題，還是設(shè)計理念不合，14年來設(shè)計師累積的壓力都是不言而喻的主因。拉夫·西蒙曾表示，“如今的時尚界猶如馬拉松比賽，設(shè)計師們都希望自己的品牌更強大、更迅速地發(fā)展，若不發(fā)展就會被市場淘汰。我們每年都要設(shè)計出6～8場發(fā)布會的時裝系列，很多設(shè)計師已有長達20年的職業(yè)生涯，對他們來說就是一共要設(shè)計出250多個服裝系列，這幾乎是無法想象的事情。”

2011年，巴爾曼（Balmain）的前任設(shè)計師克里斯托弗·狄卡寧（Christophe Decarnin）因抑郁癥離職。因歧視猶太人而被迪奧開除的約翰·加利亞諾（John Galliano）自立門戶、不被續(xù)約的前LV設(shè)計師馬克·雅可布（Marc Jacobs），以及跳槽LV的巴黎世家前設(shè)計師尼古拉·蓋斯奇埃爾（Nicolas Ghesquière）……在時尚界設(shè)計師或者管理層的更迭永不停歇。無論因為何種原因離職，其中最不容忽視的還是在“市場考驗”中敗下陣來。在壓力超大的時尚界，即使才華橫溢，設(shè)計滯銷就只能被換掉。

奢侈品牌自降身段求生存

事件：為了降低中國與海外市場價格差異，避免國內(nèi)消費轉(zhuǎn)移海外。今年4月，年年都在漲價的香奈兒史無前例地大幅度降低中國售價，對旗下三大標(biāo)志性包袋產(chǎn)品降價幅度達20%。此外，也調(diào)高了歐洲全線售價，最高漲幅為38%。在香奈兒降價后，引發(fā)了奢侈品牌集體在華降價潮。迪奧、百達翡麗、泰格豪雅等一線奢侈品牌、頂級腕表奢侈品牌均跟風(fēng)加入降價行列，最高降價幅度達到40%。

編輯點評

據(jù)《2015～2020年中國奢侈品行業(yè)市場需求與投資預(yù)測分析報告》顯示，2014年我國消費者在全球共計消費1060億美元奢侈品，占據(jù)全球46%奢侈品市場。然而76%海外奢侈品消費使得國內(nèi)奢侈品市場岌岌可危。價格優(yōu)勢與假貨擔(dān)憂是造成奢侈品市場轉(zhuǎn)移的原因之一。受此影響，香奈兒、普拉達、繆繆、古馳等中國奢侈品在華門店銷售慘淡，運營困難，因此全球價格一體化將成為奢侈品行業(yè)的發(fā)展趨勢。今年，大部分奢侈品牌在業(yè)績上并不樂觀，亞太地區(qū)的下滑尤為嚴(yán)重。歐元貶值、限制“三公”消費及境外游的火熱讓奢侈品牌在亞太區(qū)，尤其是中國香港、澳門地區(qū)的表現(xiàn)頗為疲軟。據(jù)財富品質(zhì)研究院發(fā)布的《2015中國奢侈品報告》顯示，2015年中國消費者境外消費同比增長超過12%，78%的中國消費者奢侈品消費發(fā)生在境外，消費外流形勢進一步加重。在主業(yè)下滑明顯的情況下，奢侈品牌在今年紛紛嘗試做副業(yè)。今年，LVMH集團、古馳都在中國開設(shè)了餐廳，普拉達收購了糕點店P(guān)asticceria Marchesi的80%股份。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來奢侈品牌通過降價縮小海內(nèi)外差價仍會是趨勢。因為奢侈品大牌降價后，其門店價格或仍高過網(wǎng)店價格。

設(shè)計師品牌觸網(wǎng)瓶頸多

事件：3月31日，梅賽德斯-奔馳中國國際時裝周（2015/2016秋冬）的最后一天，中國服裝設(shè)計師協(xié)會與京東集團在北京飯店簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將協(xié)力構(gòu)建年輕設(shè)計師的線上發(fā)展平臺，集合雙方資源與渠道優(yōu)勢，為國內(nèi)的設(shè)計師品牌開辟大數(shù)據(jù)背景下的營銷新通道。中國服裝設(shè)計師協(xié)會每年將推薦一批優(yōu)秀設(shè)計師品牌入駐京東商城，京東提供入駐商城的綠色通道，整合流量資源和線上銷售活動。

編輯點評

在服裝行業(yè)轉(zhuǎn)型的大環(huán)境下，不少新晉設(shè)計師品牌都開始尋求線上新模式。但與其高調(diào)上線的姿態(tài)相比，這些設(shè)計師品牌并不是“放上去就能火”，其間還要突破許多瓶頸。目前，在大多數(shù)電商平臺上，帶有“設(shè)計師品牌”標(biāo)簽的商品從百元級別覆蓋到萬元級別都有，設(shè)計師品牌的定價也魚龍混雜。除此之外，設(shè)計師品牌在資源和成本上就無優(yōu)勢，這也是造成其定位定價尷尬的原因之一。其實，對于設(shè)計師品牌而言不僅要有好的設(shè)計，還要有好的價格，電商平臺用戶更多還是在追求一種物美價廉的雙贏。但是，不少設(shè)計師品牌卻忽略了設(shè)計本身，一味地舍本逐末。